Porque, según nos comenta él mismo, Pepe Rodríguez Rey llegó a la cocina casi por casualidad. Aunque una casualidad que no lo es tanto si se tiene en cuenta que El Bohío es la
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evolución de lo que anteriormente fue el mesón familiar; tal y como él lo define “un mesón reciclado”, en el que primero cocinaba su madre, y después otros chefs. Pero la cocina les venía de familia tanto a Pepe como a su hermano Diego y, por eso, en un principio ambos alternaron estas labores de cocinero con las de sala, aunque más tarde Diego se hiciera cargo de ésta y Pepe entrase en la cocina de forma definitiva. Así pues, aunque en un principio dedicarse a ello fue casi por “obligación”, más tarde, Rodríguez Rey descubría que la cocina “tenía algo, había algo” que creaba adicción.
Un algo que no siempre se refleja con la realidad que debiera, reflexiona el chef, ya que de un tiempo a esta tarde, los diversos eventos gastronómicos que se
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celebran en el país tienen más de espectáculo que de “verdad”. Más de eslogan llamativo que de difundir lo que realmente es la culinaria nacional y la realidad de sus protagonistas.
“Por ejemplo, cuando se trata de hablar de gestión en el restaurante. Esa faceta y otras muchas deberían ser abordadas con más profundidad. Eso yo lo he denunciado muchas veces. Prefiero que se hable de más ‘verdad’ y no de tanta parafernalia y fuegos artificiales. Hablamos mucho de creatividad y luego ves a cocineros que son extraordinarios, pero van como forzados a los eventos, queriendo hacer el triple salto mortal porque cocinar bien solamente no interesa… Y se cae en cosas que no aportan nada y no tienen ningún sentido”, explica el chef.
Alta cocina y crisis
“Yo llevo años diciendo que no podemos engañar a la gente joven que viene detrás ni al gran público”, continúa Rodríquez Rey. “Hoy los restaurantes de alta cocina no funcionan porque hay una crisis galopante y seguimos vendiendo humo. Eso la gente lo ve… Estamos haciendo una
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mala venta. Toda la vida la alta cocina ha tenido mala prensa, no hemos sabido dar el mensaje de lo que era de verdad, ni de superar esa noción que había de raciones pequeñas en platos grandes. Y hoy tendríamos que enseñar a los chavales jóvenes que los diez o doce restaurantes de alta cocina de este país son deficitarios, que no todo el mundo puede hacer alta cocina, que está bien querer hacerla pero hay que empezar por la base… a partir de ahí, el que tenga inquietud, formación, preparación, podrá hacer cocina de autor, pero no podemos hacerla todos. Y es imposible que haya un restaurante de cien euros en cada pueblo”.
Aunque, la crisis ha servido para racionalizar esto, para poner a cada quién en el sitio que le correspondía, admite el responsable de los fogones de El Bohío. A pesar de que tampoco es estrictamente cierto que se esté regresando a una cocina de producto, porque algunos jamás la abandonaron.
“Cuando muchos periodistas decís que estamos volviendo a una
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cocina tradicional, a una cocina de sabores, yo respondo que nunca me fui. Es posible que otros se hayan ido y quieran volver… pero es que yo nunca me fui. ¿Se puede hacer cocina de vanguardia sin estar supeditado a la tierra en la que estás? Pues es posible, pero la pueden hacer dos. No hay más talentos en España. E incluso entre esos dos, uno de ellos hace una cocina más entendible dentro de la modernidad. Lo que pasa es que hemos vendido gastroshow, sin darnos cuenta de que si hay algo que no sirve para avanzar en la cocina no vale para nada”, afirma Rodríquez Rey que añade que eso sólo ha servido para crear falsas expectativas a las generaciones que van después. “En mi caso, bromea, le echo la culpa a Martín (Berasategui), porque viéndole a él me convertí en lo que soy hoy”. JAna I. García
Fotos: Julio García Cano
